Der Berg ruft – Wanderung zum Shirane-san

Der Berg Shirane-San ist mit 2.578m  der höchste Berg im Nikko-Nationalpark. Innerhalb von einem Tag kann man ihn gemütlich erklimmen. Erstmal gehts mit dem Bus von Nikko ins Heilbad Yumoto-Onsen, von dort folgt man den Skipisten hinauf ins Gebirge.

Beschilderung und Wanderkarten sind vorhanden, allein der Schnee macht die Suche nach den Markierungen schwierig. Noch Anfang Juni waren die Bäche vereist, knietief sinke ich bisweilen auf den Wegen ein. Steil führt der Pfad gen Gipfel.

Erster Zwischenstopp auf dem kleineren Nachbarberg. Ab dort geht es auf einem Höhenkamm im Bogen hoch zur Spitze des Shirane-San. Die Aussicht entschädigt für die Kletterei allemal.

Das letzte Stück hat es in sich: Obwohl der Berg fast zum Greifen nah erscheint, muss ich einen langen Umweg entlang des Kamms laufen.  Einige Strecken muss ich sogar erklettern. Vorbei an der Wetterhütte bewege ich mich durchs Unterholz des Hochgebirges bis die Vegetation in Geröll und Eis übergeht.

Mit mir zusammen ist eine japanische Rentergruppe am Gipfel – unglaublich wie fit die Leute sind. Nach einer nötigen Rast beginnt der Abstieg – er wird trotz schöner Aussichten in der Nachmittagssonne erheblich schwerer als der Hinweg.

Zum Schluss der Tour noch ein paar Aufnahmen vom spiegelglatten See am späten Nachmittag:

Nikko

Nikko is Nippon – so die Schlagzeile des japanischen Tourismusverbandes. Aber nicht nur die Tempelstadt aus dem 17.Jh., sondern auch der umliegende Nationalpark im Bergland sind eine Art „Japan en miniature“. Natürlich mit dem entsprechenden Besuchervolumen. Bestens für einen Wochenendausflug von Tokio zu erreichen – 2h fährt man im Zug Richtung Norden ins Bergland. Besonders eindrucksvoll ist der Tosho-gu Schrein:

„Die drei Affen“ haben in einer Fassadenschnitzerei des Schreins ihren Ursprung – „nichts hören, nichts sagen,nichts sehen“: Dieser sprichwörtliche Umgang mit „dem Bösen“ hat mittlerweile weltweite Bekanntheit. Unterschiedlich allein die Wertung, die kulturell nicht verschiedener sein könnte. Im Japanischen steht das Sprichwort für moderate Zurückhaltung und wohlwollendes Übersehen – im westlichen Verständnis steht es für das Ignorieren und Totschweigen von offensichtlichen Mißständen.

Jenseits der Tempelanlagen führt eine Brücke über einen rauschenden Bach. Ab dort geht es hoch ins Gebirge zu den heißen Quellen und Bädern sowie zu den Vulkanen.

Der Buddha von Kamakura

Verkörpert Japan wie kaum ein anderes Denkmal: Der Buddha von Kamakura. Die Kleinstadt, ca. 50km südwestlich von Tokio war von 1185 bis 1333 Hauptstadt Japans. In diese Blüteperiode fällt auch der Bau der 13m hohen Buddha-Statue: Ab 1252 errichtet, überlebte er Tsunamis und Erdbeben und überdauerte in stoischer Pose bis in die heutige Zeit.

Nara

Noch eine ehemalige Hauptstadt Japans: Nara – von 710 bis 784 Sitz des Tenno – liegt nur einen Tagesausflug von Kyoto entfernt. An jenem Tag waren außer mir auch etliche Schulklassen und vor allem einheimische Touristen unterwegs. Berühmt ist die Stadt neben den gut erhaltenen Tempelanlagen auch für seine Haustiere: hunderte Hirsche bevölkern die Parkanlagen. Deren Geweihe sind zwar ungefährlich, nichts desto trotz gilt Vorsicht beim Wildwechsel!

Kein Streichelzoo mit Bambi & Co. – die aufdringlichen Vierbeiner fressen einem buchstäblich alles aus der Hand und darüber hinaus auch sonst noch anderes. Gibt man einem – kommen alle!

Ansonsten ist es übersichtlich in der kleinen Stadt südlich von Kyoto: Der Nationalpark und die Tempel lassen sich an einem lässigen Nachmittag besichtigen – allein in den Spitzenzeiten sollte man in den Wäldern das Weite suchen anstatt sich mit hunderten anderen durch die Anlagen schleusen zu lassen.

 

 

 

Kyoto, Japan

Die Tempel- und Gartenstadt Kyoto bildet das spirituelle Zentrum des Landes. Abseits der modernen Geschäfts- und Regierungsviertel hat die Stadt am traditionellen Erbe des feudalen Japans festgehalten. Zen und Harmonie durchfließen die kunstvoll angelegten Schreine und Gärten. Riesige Parkanlagen mit Seen und Bambushainen prägen das Bild der Klöster. Geishas im Kimono und Mönche in Kuttengewändern erzeugen eine Atmosphäre, als ob in diesem Teil Japans die Zeit stehen geblieben wäre.

 

Die aufwendig arrangierten Gartenbauten wirken wie Stillleben in einer Oase der Ruhe –

Die vermeintlich leeren japanischen Häuser erinnerten mich an Turnhallen zur Erprobung von Judo, Karate oder anderen Martial Arts-Sportarten. Zu sehen gibt es Bilder, Kunstwerke und Statuen, die zu den Klassikern ihrer Gattung gehören:

Sogar übernachten kann man bisweilen in den Klöstern: In separaten Gästetrakten genießt man die Vorzüge einer besseren Pension – natürlich mit den traditionellen Möbeln auf den Tatami-Matten.

Mit dem Fahrrad erkundet man die Stadt am besten – es gibt kaum Hügel in der Stadt – bis auf das Umland. Hier ein paar Eindrücke von einem sonnigen Tag Ende Mai in Kyoto:

Besonders eindrucksvoll ist der Bambuswald im Westen der Stadt: Wie in einem Labyrinth aus Stangen wandelt man durch die Vegetation:

Schreine sind in rot oder orange – das ist eins der wenigen Unterscheidungsmerkmale zum Tempel für den Laien wie mich – das Mysterium wird sich auch nach längerem Studium nicht auflösen.

Auch die gelagerten Sake-Fässer findet man nur in den Schreinen und nicht in den Tempeln:

Der moderne Teil der Stadt bleibt bei dieser Dichte an Heiligtümern und Denkmäler weit hinten zurück – Allein die Spaziergänge am Fluß entlang sind in der Abendsonne wunderbar:

Bahnfahren in Japan

Der Shinkanzen (auf engl.“Bullet-Train“) ist weitläufig bekannt als der japanische Hochgeschwindigkeitszug und verkehrt nur zwischen den größeren Städten. Superschnell, bequem und fast lautlos bringt er Passagiere von A nach B. Die Kosten für eine Fahrkarte entsprechen der eines ICE in Deutschland.

Was für ein Kontrast zum Schienentransport in Indien oder der Museumsbahn in Brasilien!

Die Fahrt nach Kyoto wurde für mich zum Erlebnis – pfeilschnell surrt der Zug an einem vorbei – innen herrscht Moderne Sachlichkeit und großzügige Beinfreiheit. Die Zeit vergeht wie im Flug.

Tokio, Japan

Häusermeer Tokio – die Metropolregion zählt fast 25 Mio. Einwohner – man braucht mehrere Stunden, um die Stadt einmal per Bahn zu durchqueren. Überall Neonreklame und Werbeschilder, bunt und grell in allen Farben und mit intensiver Beschriftung. Von meinem Tokio Sakura Hotel in Ikebukuro aus erkunde ich die Stadt: Der Kontrast zwischen Tempeln und Hightech ist frappierend und zeigt die Gegensätze im Japan des 21. Jh.

Schriftzeichen entziffern für Fortgeschrittene: Hat man einmal das zugegeben nicht ganz offensichtliche U-Bahsystem entschlüsselt kommt man sehr gut in der Stadt von A nach B. Auffällig sind die wenigen Zusammenstöße trotz der Menschenmasse die sich im Laufschritt durch die Katakomben schiebt.

Wolkenkratzer und Bürotürme prägen Tokios Skyline – ähnlich wie in allen anderen Großstädten der Welt. Hier ein Rundgang durch die Stadtteile Ikebukuro, Shinjuku und die Gegend um den Tokioer Hauptbahnhof:

Spektakuläre Architektur und schöne Aussicht in Roppongi – hier befindet sich der Zenith der Tokioer Businesswelt:

Im Stadtteil Harakuju treffen sich Shoppingsüchtige und Schaulustige beim Einkaufsbummel und Sehen und Gesehen werden.

Die Doppelkreuzung am Bahnhof Shibuya ist ein Kapitel für sich – wenn die Ampel auf Grün springt, setzt sich ein Heer von Fußgängern in Bewegung. Jugendliche in den abgefahrendsten Outfits führen hier ihre Garderobe spazieren, Pendler hetzen von Zug zu Zug, Abends gehört das Terrain den Nachtschwärmern, die in den nahegelegenen Szene- Bars und Clubs Zertreuung vom Stress der Großstadt suchen.

Meine Stammkneipe in Tokio

Jeder Mensch sucht vertraute Orte, Rückzugspunkte und Wohlfühl-Zonen, wo er genießen und sich entspannen kann. Was der  Eine in seinem „Häuschen im Grünen“ sucht, findet der urbane Typus in seiner Stammkneipe. Wenn in meiner Nachbarschaft abends die Dämmerung hereinbricht geht zeitgleich die Neon-Sonne auf: Dutzende Bars, Clubs und Kneipen öffnen für die gestressten Büroangestellten, die hier im Kollegenkreis den Feierabend begehen. Im Schatten der Leuchtreklame fand ich meine Stammkneipe im „Zapp“ – einer gemütlichen Kellerbar mit Soul-, Funk-Mucke aus den 1970er/1980ern.

Unscheinbar ist der Eingang – allein die einladende Geste des Türstehers lassen mich auf den Laden aufmerksam werden. Innen herrscht Gemütlichkeit pur: Gedimmtes Licht, Ledersofa und Barhocker, eine riesige Auswahl an Cocktails, Konterfeis von Soulgrößen und deren Autogramme an den Wänden. Es darf geraucht werden & der Dj erfüllt Musikwünsche aus der beeindruckenden Plattensammlung.

Der Klassiker „Get down on saturday night“ wird hier an jedem Tag in der Woche gespielt. Die Jungs hinter der Bar sorgen für das leibliche Wohl: „Suntory Whisky“, den auch schon Bill Murray im Film „Lost in Translation“ zu schätzen wußte, wurde mein Lieblingsgetränk. Beste Stimmung garantiert, innerhalb von drei Besuchen wurde ich Stammgast.

 

 

 

 

 

 

 

Von Tempeln, Gärten und Burgen – das andere Tokio

Als Kontrapunkt zum Lärm der Metropole gibt es gibt es in Tokio riesige Parks und Tempelgärten – trotz der Nähe zur Bebauung – Abseits des städtischen Dschungels kommt man sich vor wie mitten im Wald. Dort herrscht kontemplative Ruhe – Wie hier im Meji-Schrein oder in den kaiserlichen Gärten:

Mitten im Zentrum der Stadt liegt der kaiserliche Palast – auf einer Insel mit Wassergraben rundherum. Bei schönem Wetter kann man auf der großen Wiese dort perfekt picknicken – bei Regen sucht man im Bambuswald oder bei den Souvenirläden Zuflucht. An jenem Tag schaffte ich es gerade noch rechtzeitig vor den dicken Wolken:

Schaschlik in Sewastopol

Die Tage nach dem Festival verbrachte ich in vertrauter Runde bei Freunden in Sewastopol, die ich von letztem Jahr her kannte. Es gab manche déjà-vus aber auch neue Bekanntschaften an diesem Sonntag nachmittag am Lagerfeuer bei allerlei Gegrilltem und Wodka.

Nach den Feierlichkeiten zum Siegestag am 9.Mai machte ich mich auf nach Xersones – einer antiken griechischen Ruinenstadt die hier auf der Krim im Zuge der hellenistischen Kolonisation gegründet wurde.

Sektabend 2.0

Auch der Sektabend mit einem guten Freund war keine Premiere: Wie im letzten Jahr fuhren wir von Sudak nach Novi Svet, um in der dortigen Kelterei zwei Flaschen Sekt zu erstehen. Roter Krimsekt – versteht sich. Der Kiesstrand von Sudak im Schatten der Ritterburg ist das ideale Setting für eine lässige Trinksession zu zweit: Die Schatten werden länger, golden geht die Sonne unter als sich der Alkoholpegel schluckweise nach oben schraubt, das Meer rauscht im Hintergrund – herrlich!!

Krimtango 4.0

Tangofestival auf der Krim – zum 4. Mal nacheinander war ich zu Gast -> Und immer wieder begeistert: 6 Tage und Nächte im Ballsaal, der die Welt bedeutet. Eines der besten Festivals weltweit und immer eine Reise wert. Ich entschloss mich sehr kurzfristig (2 Tage vorher) dorthin zurückzukehren. Turkish Airlines fliegt täglich von Istanbul auf die Krim – ein Taxi an die Küste konnte ich mir mit einem altbekannten Tangokumpel teilen. Hier noch ein paar Eindrücke vom letzten Abend der wie gewohnt im Morgengrauen endete: